——冯春明
每次来到陕北高原时，我的思路老是难以平静。那个有着千沟万壑的黄土塬是哪里来的呢？那些层层叠叠的面粉一样细密的黄土，它们堆成岭，长成山，生成壑，抱成团，连成片……它们是怎么构成的呢？是的，那些颇具蛮荒意味的肥饶，那极具艺术传染力的浩荡，那是多么神异的造化！
据说，那土是风移过来的，那风也够率性，够爷们的了！实得是如许吗？那座比把神州所有的山脉累加起来还要大的多的高原，莫非是那一阵阵称不出任何重量的风所能做到的吗？然而，面前的一切似乎正在告诉我：“是的，恰是如许。”是的，亘古至今，那些一年一度从西北天空刮来得展天盖地的黄色烟尘就是一个明证。是的，当黑风骤起，当六合闭合，当沙尘充满，当黄褐色的沙尘翻卷成浩荡的云团，一阵阵地滚滚地从西北天际浩大而来时，那个谜底就有了。
那土是从哪里移运来的呢？新疆？蒙古？甚或更远？应该是吧。现在那里好多处所只剩下戈壁了。
震动！那座笼盖陕西、山西以及甜肃、青海、宁夏、河南部门地域的，面积达40万平方公里，占世界黄土散布70%，海拔1000~2000米的全球更大的黄土高原，它是多么神异的造化！举目回看，浩渺时空，亘古至今，苍莽大地，好一场耐久的大地灵魂相约地迁徙！那是多么伟大而悠久而雄浑而壮阔的游历！壮哉！那苍凉、悲壮又粗旷豪放的力量撼天动地！我不能不钦佩那风，不能不钦佩那股神异的天然之力，它竟然硬生生地吹出一个大漠，筑起一座高本来！
震动！那苍莽浩荡地拥抱和挽留；震动！那贴地粘泥贴心贴骨地切近和进住……漫漫时空中，那些满天飘动的黄土，它们自空中来到那里后，大多在那里停了下来。那时，应该是天上的雨出手了。那雨不大不小，刚好把一团团自西北天空而来的黄色尘烟缠住，它们结成伴，抱成团，一点一滴地，一辈一辈地做大了起来。那风与雨的默契让人食惊！雨假设太大，一下就会把那些滚滚而来的烟尘冲走，假设太小，那些烟尘不等落地就被大风卷走。是的，它们只要做得恰如其分，才气成就面前的黄土高坡，也才有了大秦恢宏澎湃的气象；才有了大汉、大唐的气焰；才有了《信天游》苍凉悲壮、悠扬高亢的歌声；也才有了黄土里生长出的柔情，以及那些许许多多的波澜壮阔的激情来！
我来那里已经不是第一次了，但每次来到那里时，我的思路就深深地陷进那片厚土，就会时不时地被那片立体的，硬朗的，肌肉感爆棚的高坡深沟所震动。我也因而在想一个也许被许多人看来难以承受的问题，那就是中国汗青上有关匈奴、氐、羌、羯、蒙等游牧民族“南侵”的问题。是的，在光阴的隧道里，那些曾经保存在西北大漠上的人们，他们确实好像滚滚的沙尘暴一样地向着那个标的目的席卷而来！当他们赖以保存的地盘日见消逝的时候，“南侵”就像随风而来的漫天黄土烟尘那样，成了一个一定的趋向！那些游猎于“天茫茫，地苍苍”的草原游牧民族，他们从远古起头，就像风暴一样的继续不竭地刮着。他们是带着嫁妆来的，他们是带着本身的全数家当来的，他们是带着粗矿、豪宕的歌喉来的……他们中的绝大大都人，就像那些黄土一样，与那里的人，与那里的所有事物紧紧黏连在一路了。他们与那里的人和所有的事物一路构成了一幅新的画图，丹青中，越来越分不清你我……
过往，我每次从山东沂南驾车来到那里时，我都喜好单独沿着挂满红枣的深沟，找到一个山岔口，然后顺着黄土高坡那条通向蓝天的道路向上攀登，曲到登高看远，一览沟壑纵横的高原。每次行走在那个毗连着中原农业民族和草原游牧民族的重要通道上时，我总能逼真地觉得到数千年来从两个差别的标的目的奔涌而来的那股毫不示弱的悲壮力量的存在。因而，每次来到那里的我，更情愿把那里看成是我们那个民族的熔炉！并因而心存敬畏！我喜好在那个另有余温的炉膛里，倾听和仰视在那场灼热的悲情中催生出来的竭斯底里的呐喊，以及陪伴各类爱恨情仇而来的灭亡和再生。
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黄土高原，那种血与火的灼烧，熔炼出一种独具特色的民族魅力，它让纵横起伏的山岭，让锯齿交织的沟壑，无不彰显着天然的气概气派。那些散布其间的一块块土塬，韧劲十足，它们让庄稼、枣树和荒草生长出满地的茁壮。不远处，扎根在崖顶边缘上的几株古老的旱榆，各自独立一处，它们像过往厮杀在黄土高原上的遗像，见证着一部漫长的充满着腥风血雨的汗青。是的，高原过往，汗青烟尘汹涌澎湃，那里有一股不成阻挠的力量与滚滚黄河一路奔腾不息！汗青的镜像中，我们能够清晰的看见，自此，陕北人，不，整个中华民族是从那里起头，在那个数千年来不竭地抵触、碰碰、交融的熔炉里，得以从血液、边幅和文化性格上重生的。
公元前1046年，有一股被称为“祖先踩到巨人的脚印，然后感孕而生”的力量从黄土高原动身了……他们在中原大地上成立了第一个具有封建造、宗法造、井田造、礼乐造，对以后两千余年的中国社会产生了深远影响的周朝。公元前247年，从那里席卷华夏的秦始皇，初次成立了中国汗青上第一个同一的封建中心集权造国度。800年后，从那里出生的李渊一举打造了中国汗青上荣耀照人的盛唐……
每次来黄土高原，我城市在壮伟的黄土高坡之上停留很久。走下高坡后，在沟壑间的道路上，我时常碰见头戴白毛巾，赶着牛车的陕北人。见到他们以后，我才懂得什么喊土生土长了。他们那些让人听不懂，却能让你看得懂的陕北方言，他们那热情的让你无话可说的热诚……也只要在那里才气长的出来！
那里的农做物次要是谷子和红高粱。出格是坡底和坡上那一片一片灿黄的谷子十分显眼，很远就能让人看到。那谷子的谷穗又粗又长；谷地里，没有像我们老家种的谷子那样，为防麻雀用网罩着。那里也没见麻雀，只见不时有野鸡从脚下突然飞了起来。另有三三两两的长着长尾巴的小鸟，不时的在枣树枝上跳来跳往。也许因为那里的谷地太多了，即便有麻雀也没大碍。
那里的村名大多带有沟、坡、坬、梁、峁、砭、畔、蒱、台、滩、河、湾、坪、川、渠、岔、塌、塬、岭、墕、窑科、窑子、崾、岘、圪塔、圪闇、圪堵、圪唠等，看来都是根据地势起的名字。村庄大多是窑洞，你不消担忧它会坍塌。那面粉一样的黄土，历经亿万年的堆积，已经完全成为一个整体了，它比我们老家房屋的抗震才能还强。
秋天的黄土高坡四处都是枣树，满地是枣。公路上有许多从坡顶上滾下来的大枣，护路员懒得捡，间接把那些大枣扫到路边上往了。我在家时一般不食枣，因为那枣在枣园生长的过程中，可能喷洒过农药，食得不踏实。那些枣就差别了，那里的枣树各处都是，代价很低，老农懒得管，哪有功夫打农药，能够完全安心的往食。在一个名喊郭家圪唠的村庄，我碰着一位老太太。那位老太太其实比我还小三岁，但确实是位老太太的样子了。阿谁下战书，嘉鸿兄他们在老太太的屋顶上写生，我拍完照后，也过往了。那时嘉鸿兄他们根本画完画了。老太太看到我后，用我听不懂但却看得懂的方言，告诉我捎着几个南瓜。我原来不想拿，一是不克不及随意拿人家的工具，再是我脖子上挂着两个相机，确实不便利。但老太太就是不让，硬把我领到她家窗台前，给我捡了两个成色更好的扁圆形的南瓜！我被冲动了，虽然挂着相机不便利，我仍是用两手把那两个南瓜托了起来。没想到老太太还没完，她又领我到了她的一个小屋前，用手指着小屋顶上两筐大红枣，让我拆兜里。看她那么热诚，我又弯下腰来，放下手中的南瓜，挠了一把大枣拆在兜里，老太太才算称心。回来的路上，各人都很冲动，“那处所的人太好了。”我跟嘉鸿兄说。是的，此次我算彻底弄大白了，昔时，我们的共产党为什么会喜好上那个处所。
路上，黄土高原开阔而沉静，沟壑两侧悬挂在沟坡上的窑洞，像一双双眼睛，它们在落日余辉的照射下深邃而诱人。此刻，我想起了100多年前，来到延安的英国布道士史姑娘曾说过的一番话，他说：“我的查询拜访工做渐渐让我产生一种近似敬畏的谦虚。我们生活在一个有着永久过往的处所，中华文明历程中的几乎所有严重事务都与那个处所密切相关，有些以至是有世界性意义。对那个处所领会越多，敬畏也就日积月累。不管我们对延安的将来有何奉献，有一个事实是无法改动的，延安的汗青不会从我们起头，它的汗青比亚伯拉罕还要古远，我们是永无行息的，各类各样访客中最晚的，也是最微不敷道的一员”……是的，100多年前的史姑娘感触感染到了，每一个有着灵敏曲觉的人感触感染到了。不，在那个沟壑纵横，山高沟深，天高云淡的高原上，每一个走到那里的人，都能从那片厚土和滚滚东流的黄河中，感触感染到一个民族碰碰交融过程中的史诗级的力量。能够说，高原过往的汗青，高原民歌中的《信天游》《兰花花》和高原传播甚广的“米脂的婆姨绥德的汉，清涧的石板瓦窑堡的炭”……那些从黄土塬上生发出来的声音和影像，已经成为我们那个民族的天文文化手刺和汗青文化符号，它有着并世无双的丰富和沉厚。
路上，我举起相机。蓝天厚土之中，猛地有一股尘烟在我的意象中腾起。咚咚咚……那声音越来越大……那是冲锋的鼓点，也是将士征战班师的乐曲。那种沉浸于激情的发作力，深深地根植于陕北那块古老的高原和我们那个民族的血液里了。站在那里，我逼真地觉得到了鼓点内在的旋律，那鼓点于苦痛中唤喊，于激情中宣泄，于恋爱中旷达，于诗意中逃求着新鲜生射中的永久精神力量。
在陕北期间，我屡次走近黄土高坡下的窑洞，那窑洞历尽沧桑，几经风雨，但却仍然站立。窑洞是黄土高原的产品，它有靠崖式、下沉式、独立式等各式窑洞。靠崖式是在天然土崖上横向挖洞，一般宽3~4米，深可达10多米。相关材料记载：陕北建造窑洞，最早应该始于周代，属半地穴式。秦汉后开展为全地穴式，也就是如今看到的土窑。面前的窑洞大多已经烧毁了，村民们大多移进了楼房式的新窑洞。但我仍是喜好在那些已经烧毁的窑洞前踌躇。那里更能让我于《兰花花》《信天游》的歌声里，感触感染到来自远远汗青时空里的浩瀚生命的离合悲欢和深躲此中的痛苦、欢乐、激情和眼泪。
今天，站在那里的我正在承受一场精神的洗礼。我也因而愈加逼真的感触感染到我们那个浴火重生的民族，它的那种无可置疑的熔化在血液里的感性、韧性和骨性！