没有人能回绝一口酸甜香酥的锅包肉。
尤其是刚端上桌的那一霎时，酸味窜到鼻孔里，让人不由得打了个激灵。夹一块咬一口，酥脆的表皮包裹着大片的猪肉，两口一块，超等满足。甜味在酸味的映托下显得一点都不腻，反而多了一丝诱惑。
没人能回绝锅包肉。但也许，赤峰的除外。
不久前，我去了趟赤峰。
伴侣拉我去玩的，所以也没做太多攻略，看是内蒙境内，沿路就憧憬着草原湖泊异域风情。
想象中的内蒙城市赤峰，是苍莽草原和策马奔驰的汉子
*克旗快动静
成果到了才发现，那里确实有辽阔无际的草原、奇异的山岳和怪石嶙峋的红山，可那里人说话怎么一股大碴子熟悉的味儿啊？！怎么每一小我说话都让人觉得仿佛不是身处内蒙，而是身处宇宙中心盘锦？
合理我单独猜疑之时，伴侣又拉我去了当地餐厅吃饭，带我品味地道赤峰菜。
我千万没想到，吃完那顿饭，我不单单是猜疑了，而是震惊。
赤峰特色菜是锅包肉？那里的锅包肉是咸的？！
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想报警！赤峰竟然有咸味锅包肉，他们还放蒜和香菜！
*赤峰悦读
内蒙古的特色菜，是锅包肉？
你可能没听过赤峰。
赤峰，东北内蒙古分北。但若是你爱旅游，你大要率在网上见过乌兰布统的草原风光：
旅游攻略里的赤峰，是一望无际的草原，如诗如画
*视觉赤峰
若是你爱吃鱼，也应该对达里湖的华子鱼有所耳闻
华子鱼洄游是天然界中为数不多的能够看到的鱼类洄游场景，也是赤峰独有的景不雅。干炸华子鱼据说仍是康熙心头好。
*CFTV
再不领会，也应该在许多关于早餐纪录片里，被赤峰对夹馋得口水曲流。
赤峰对夹，被称为中国的包肉汉堡
*早餐中国
赤峰，内蒙古自治区辖地级市，的得名于城区东北部的赭红色山岳。那里有曾是清朝皇家木兰围场区的乌兰布统草原，华夏文明最早的遗迹之一的红山文化遗址和能看到大兴安岭南部山地景不雅的赛罕乌拉。
本地人说山岳是红的，所以叫赤峰
*《早餐中国》第二季
草原，湖泊，和豪爽的牛羊肉是赤峰的A面。
内蒙的异域风情那是人们对赤峰的第一印象，但若是你深切领会，你会发现，内蒙的B面，是东北。
赤峰的天文位置很特殊，赤峰位于内蒙古东南部，蒙冀辽三省区交汇处，紧挨辽宁向阳市，间隔沈阳不到500公里。且1969年赤峰还叫昭乌达盟时，还曾从内蒙划归为辽宁过。天文原因和汗青原因的加持下，赤峰天真烂漫的很辽宁。
乌兰察布大草原司机说的是东北话；特产华子鱼最常见的做法是铁锅炖；特色美食是把一整个排骨包里面的排骨蒸饺： 固然内蒙土豆出名，但最常见的服法是跟酸菜粉条一路烩：
一整块排骨包到饺子里的排骨蒸饺，也是赤峰特色饮食之一
*内蒙古文化和旅游厅
所以赤峰呈现锅包肉，仿佛也不奇异。
赤峰锅包肉到底什么味？
但奇异的点在于，赤峰锅包肉，是咸的。
咸的。就那两个字，就足以让大江南北的锅包肉喜好者们拍桌而起，咸的锅包肉不就是溜肉段吗？
复习一下，东北名菜溜肉段长如许，凡是和青椒搭配呈现。
*食谱家常菜谱
究竟结果日常平凡哈尔滨那种糖醋老式锅包肉，和辽宁那种蕃茄酱新式锅包肉，吵得再凶，他们都是以酸甜为基调。老式锅包肉党再觉得加了蕃茄酱的锅包肉是异端，是毁坏东北大连合的食物，最多也就把它看成逆子，到头来也是承认它是锅包肉的。
关于糖醋酱汁身手锱铢必较的老式锅包肉党，加了番茄酱的锅包肉也算是异端。
*张小O很OK
赤峰的锅包肉不只咸，且外不雅也不太锅包肉。
哈尔滨老式锅包肉讲究的是肉厚，酥皮蓬松，略带黏牙。可赤峰锅包肉不只黑，一盘端上来黑黢黢一团，乍一看还认为是一个酱油加多，且火大了的老式锅包肉。咬一口，挂糊少，肉片偏薄，又有点像蕃茄酱锅包肉的口感。
那盘酸中带咸香的锅包肉，突破大部门人对锅包肉的认知。
*赤峰悦读
但是你说它难吃吗？
若是把它当做锅包肉来吃，是会觉得非常奇异且别扭的， 并在锅包肉原教旨主义的心态下，一口都不想吃。但若是把它当成其他菜，假设它叫做“赤峰肉片”来吃，你会发现，那是什么我从未见过且如斯冷艳的美食！
脆的口感大于酥，咬起来能明白吃出酥脆的外皮在口中破裂的快感。薄薄的肉片炸得焦糊，镬气十足。调味固然少了浓厚且讨喜的酸甜，但是加了大量的蒜蓉，反而吃出了一种塞外的粗旷感。
抛开成见，放大看，那盘焦香透亮的“咸口锅包肉”确实诱人。
吃完让人不由得感慨，赤峰人可实会吃啊。
锅包肉的原型自己就是咸的
即使是赤峰咸口锅包肉入口如斯好吃，但我仍是猎奇，锅包肉怎么就咸了呢？
抱着强烈的疑问，我起头领会密之路。
看了无数锅包肉的文献之后，我发现了一个关于锅包肉的奥秘： 锅包肉的原型，可能自己就是咸的。
那就要从1861年说起，北京的某一处盐商世家的宅邸，出生了一个男孩儿，叫郑兴文。
被称为“滨江膳祖”的郑家人合照，右二站立者为郑兴文。
本来应该读诗书考科举的他，却在跟父亲走南闯北的过程中爱上了美食，开启了人生2.0版本 ：传世大厨。
在父亲的帮忙下，他进到了恭亲王府的小膳房拜师学艺，后又在东华门大街开了本身的第一家饭馆“老厨家实味居”。本应走向人生巅峰的他，却因为得功大寺人张兰德而背井离乡去了哈尔滨。
世上的鬼使神差从未停歇，但是也正因为如斯，锅包肉被缔造出来。
到了哈尔滨的郑兴文在滨江关道衙门当起了“官厨”，而滨关道衙门同事负责与外国人联系， 经常宴请外国使节和来宾，再加之到了哈尔滨的他娶了一个俄罗斯媳妇，于是他就把从北京带来的咸美味道的“焦炒肉片”改成外国人更喜好的酸甜口味，酿成了现在的锅包肉。
因而也有理论说，锅包肉是在京菜 焦炒肉片的根底上，交融俄罗斯食文化中的酸甜口味而降生的中西合璧菜肴，主料所选用的猪肉不只是满族人最喜好的食材，仍是中俄文化交换产品。
1930年哈尔滨， 既有中华的血脉，又有西方的风度的城市人文情况逐渐构成。
焦炒肉片是一道什么菜如今也已经不成考，但是我们至少能够晓得两点：
第一，咸口的锅包肉跟溜肉段不妨，下次谁也禁绝说咸口的锅包肉就是溜肉段。
第二，赤峰的咸口锅包肉，确实是锅包肉，至少比拟老式锅包肉和蕃茄酱锅包肉，愈加切近郑兴文从北京带来的焦炒肉片。
同时，北京紫光园还有一道菜叫焦溜肉片，乍看图片，不就是赤峰锅包肉？
老北京的焦溜肉片，外形上确实和赤峰锅包肉几分相像
*罗生堂
我的解谜之路到那里，就告一段落了。
我最末也没能查询到，赤峰锅包肉为什么是咸口的。是在改进之前就到了赤峰？仍是改进之后到了赤峰二次改进返祖的？我暂时还找不到谜底。
但在吃货眼中，那都无所谓。
就像有人爱吃老式锅包肉，有人爱吃蕃茄酱锅包肉一样，好吃就行。 在美食问题上，没有原教旨主义。
赤峰人，就爱吃咸口锅包肉！
*赤峰悦读
材料参考
*《黑龙江老字号老厨家“锅包肉”的食文化解析》 2016年1期《黑龙江档案》
做者：姜姜
排版：风味君
编纂：斯小乐
头图：赤峰 悦读
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