静宁三章 天水日报 做者：刘晋新闻 时间:2022年11月07日 来源:天水日报
□ 刘晋
李家山
李家山，静宁的一个小山村。
春天的满山野花，炎天的一地荫凉，秋天的红色果园，冬天的白雪枯枝……在诗人李满强的文字里，我无数次与李家山相遇，无数次在想象中描摹着那个陇东大地上通俗的山村。
几十户人家，散落在喇嘛古堆半山腰，像一棵棵经年沧桑的老树，把根深深扎进黄地盘里。在静宁，在甘肃，在西部，李家山与千万万万个寂静的山村其实并没有二致。一阵风从天空吹向大地，从村头吹到村尾，除了几声寥落的狗吠，就什么都没有留下。
但与其他山村差别的是，那个小小的李家山，却孕育了两个优良的诗人：李满强、陈宝全。他们的文字中，有着村落清爽的土壤气息，有着喇嘛古堆的沉静厚重，有着李家山人的朴实实情。李家山用几年的穷困和沉寂养育了他的孩子，孩子们则用密意的文字抒写他们心中的家园。
那是李家山的神异和与众不同之处。
我的迷惘在于：到底是李家山的什么，让那个普通的小山村成了一个诗意的村庄？是山？是树？是风？仍是天空、地盘？
李满强说：是李家山憨厚厚实的乡情。
陈宝全说：是李家山缄默隐忍的父辈。
我去李家山的那天，秋天的风已经吹红了满山的果园，村庄沉浸在一片丰收前的等待里。很遗憾，我没能认实地去村子里走走，看看满强和宝全出生和生长的旧院落，看看院子里闲居的白叟和孩子。其实我最想的是一小我，随意找到村子里一个无人的高处，坐下来，抽收烟，发发愣，看看山对面，那些模糊的树，那些遥远的村庄。
我有过孤单的村落生活/
它构成了我性格中温顺的部门/
每当厌倦的情感降临/
就会有一阵风为我解脱……（韩东）
我晓得我是在等一阵风。那曾经吹过满强和宝全，吹过李家山的老老小少，吹过近处果园和远处山色的风，也会吹过我。
势必吹过我。
忠太的果园
李忠太，李家山优良果农，微信名“李家山的苹果”。
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第一次见忠太是在两三年前。冬天的时候，满强带忠太来天水喝酒。那实是个喝酒的好日子。我们把酒从饭馆喝到了宾馆，从饭桌喝到了宾馆的小茶几上。那天在宾馆，几小我喝酒、谝传，曲到很晚。忠太亢奋了。
忠太留给我的第一印象是：脸上夺目的红二团，朴实而有点狡黠的笑。那天晚上互加微信，我问他的名字，他说哥你写成李家山的苹果就行了，好记。
从此，我就起头在微信上不雅摩忠太——一个静宁果农的日常生活，领会苹果从开花到成果到采摘的全过程。从春到秋，忠太的微信根本围绕着苹果的生长展开，各类辛苦、各类喜悦、各类感慨。图片和视频多，文字少。也许忠太想的是，捻弄文字那件事，就交给满强和宝全来干。一个果农，踏踏实实把果树务好就行了。
踏踏实实，那是40多岁的忠太近十几年才有的心态。若是不是亲眼看见，可能没有人会相信，初中结业、十几岁就吊儿郎当的街溜子李忠太，曾经的文学青年李忠太，稀里糊涂过了十来年混吃等死的日子，突然在某个毫无征兆的日子，开水浇头、大彻大悟一般走进果园，踏踏实实当起了果农。
忠太本身不说，没有人晓得他的心里实正履历过什么。谁还没有一半个不想说不克不及说说不清的奥秘呢！但在忠太家的超大阳光房客厅里，当我们啃着静宁鸡爪，喝酒聊天，话少烟多的忠太死后，他标致的媳妇，仿佛是那奥秘的一部门。良多人晓得，是忠太媳妇一棵一棵，亲手种下了他们果园里的苗子。
在履历了两年让人绝望到没有眼泪的天灾之后，忠太的果园本年末于丰收了。忠太说，那一棵树上的果子就能卖1000块钱，本年差不多能挣20来万。那天阳光绚烂，我们在忠太的果园里摘苹果，忠太和他媳妇给我们现场指点。各人说着笑着，吃着闹着，和忠太两口子一路体味着丰收的欢乐。
我看着站在地边上浅笑的忠太。突然发现，他脸上的红二团，其实是苹果熟透的颜色。
苫碗子
静宁的好吃食良多，烧鸡名气大，苫碗子吃着香。
何为苫碗子？先引满强兄的一段文字：
“苫碗子其实是烩汤菜，一碗菜，下面两勺素菜，是土豆片、粉条、萝卜丝，素菜上面是一勺荤菜，一般是四片过了油的大肉片和四条老豆腐片，有些讲究的，还会有一颗曲径三厘米摆布的肉丸，再撒上葱花芫荽，调上油泼辣子做为装点，不管是品相仍是味道，很是诱人……”
做为土生土长的静宁人，关于家乡的美食，满强的文字里有着一种本能的歌颂。做为一个外村夫，我也本能地对他保举的美食持一种隆重的立场，既然来之，姑且吃之吧。
我们吃的是一顿十分讲究的苫碗子。不单有大肉丸，还配了四个素凉菜。肉片入喉、丸子下肚，苫碗子霎时给我了一种冷艳的口感。我边吃边情不自禁地说了一句：实舒坦！
怎么描述那种觉得呢？仿佛又油腻，又油腻。又柔顺，又脆爽。又奢华，又俭朴。出格是在一场宿醒之后，在忙乱了一天之后，在筋疲力尽情感低落之时，一碗味道纯正的苫碗子霎时处理了所有问题，让我又恢复了挽起袖子大喝一场的勇气。
我对烩菜的热爱自幼起头，继续至今。小时候在山西老家，靠近黄河边的一个小村子里，曾是四周几个村出名乡厨的外公，总会在每次乡宴完毕时给我带回一碗烩菜。我一小我偷偷躲在角落里吃，吃得兴致勃勃，满嘴流油，无比称心。后来到天水，几十年来，我不断默默地兴奋地奔赴着各类丧宴。默默，因为人逝世究竟结果是哀痛的事；兴奋，是因为坐夜时，又能够放展吃几碗烩菜了。最喜好去的仍是农村的凶事，不怕路远，天水农村的烩菜——洋芋豆腐烩粉条实心好吃，实会让人吃得口舌生津、眷恋忘返。
我想，苫碗子在静宁人心中，可能也是如许的一个存在，不单单是一碗烩菜，更是一种模糊的乡愁，一种说不清道不明的牵绊。当一个外村夫，躲开宾馆饭馆里的杯盘层叠、觥筹交织，从一碗朴实的苫碗子和几个油腻的素配菜里，吃出了小时候的味道和久别重逢的喜悦，那那一碗烩菜，关于静宁人来说，就已经超越了美食的意义，上升为一种时间的味道，乡土的记忆。
那天晚上吃完苫碗子，我们又到城边的半山上，画家李平利的枕磨堂里，消磨了大半个晚上。一个恍若世外桃源般古拙的园子，一碗清茶和几缕墨香……明月初照，清风徐来，那里仿佛就是一个远离喧哗、完全自我的世界。平利说，中秋的时候，静宁的一帮文朋诗友就在他那个园子里，点起篝火，围坐一路，喝酒弄月，聊天说地。实是多么的大雅，多么的称心！
苫碗子和枕磨堂，尘世和梦想，就如许不成或缺，相映成趣，完美地构成了一个我印象中的静宁。